Виноград. Посадка саженцев.

01.11.2013

Виноград. Посадка саженцев.

Выбор места под виноградник.
Установлено, что долговечность кустов, урожайность и качество винограда в значительной степени зависит от рельефа и почвы участка, выбранного для его посадки. Лучше всего виноградник размещать на южных или юго – западных склонах. Пригодны так же и западные склоны. Не следует размещать виноградные кусты на северных и восточных склонах, так как в этих условиях они страдают от заморозков, лоза их хуже вызревает, а урожай получают низкого качества. При  посадке на склоне виноградные кусты следует размещать в средней и верхней его частях, так как в нижней части склона они обычно подвергаются действию заморозков. Желательно во всех случаях под виноградник отводить место, наиболее освещаемое солнцем и хорошо защищенное от ветра. Для защиты от ветров, виноград сажают рядом с деревьями или кустарниками. (следует размещать от деревьев не ближе чем на расстоянии 6-7 м, от кустарников – не менее  чем на 2-3 м, от стен домов – 1,5 м.)
Почва
Лучшим по механическому составу почвами под виноградник являются легкие супесчаные и суглинистые. Хорошие результаты получаются так же при выращивании винограда на не глубоких и малогумусных песчаных почвах, подстилаемых лесом и черноземом. Виноград можно выращивать так же на каменистых, хрящеватых и глинистых почвах. На засоленных почвах виноград растет очень плохо, а заболоченные почвы вообще не пригодны для его посадки.
На песчаных почвах виноградные растения отличаются сильным ростом, дают высокие и хорошего качества урожаи. Столовые сорта накапливают в этих условиях много сахара, из винных сортов, произростающих на песках, получаются тонкие, легкие вина с приятным букетом. На хрящеватых почвах лучше всего выращивать сорта для производства тонких столовых вин. Глинистые почвы лучше всего использовать для выращивания красных сортов, дающих в этих условиях сильноокрашенные, полные вина.    
Любая почва может быть улучшена путем применения удобрений и соответствующей обработки.
    Подготовка почвы.
Если под виноградник отводится тяжелая глинистая почва, плохо пропускающая воздух и воду, то в нее для улучшения вносят дробленный камень, песок, дерновую землю или перегной, хорошо перемешивая их на всю глубину обработки. Непосредственно перед посадкой лучше всего использовать для этой цели перегной. Чтобы придать связность песчаным почвам, необходимо вносить в них навоз. С целью обогащения почвы питательными веществами перед перекопкой по поверхности участка разбрасывают перегной или навоз из расчета 30-40 кг на 10 метров кубических площади при культуре винограда на черноземах и 60-80 кг при выращивании его на песках. К навозу перед разбрасыванием добавляют на черноземах на 10 метров кубических 0,6-1 кг суперфосфата, а на кислых почвах – 1 – 1,5 кг фосфоритной муки. Во время перекопки навоз перемешивают с землей и заделывают на глубину посадки.
    Предпосадочная обработка почвы. Виноград можно высаживать только на глубоко взрыхленной земле, так как корневая система его развивается в основном в разрыхленном слое почвы, а наличие кислорода в почве является одним из условий роста корней.
Поэтому под виноградник необходимо проводить глубокую вспашку или перекопку почвы, так называемый плантаж. В зависимости от района выращивания винограда и типа почвы плантаж проводят на различную глубину: на суглинистых почвах на 65-70 см, на песчаных – 75-80, на каменистых – 80-100 см.
Садить виноград можно спустя 2-2,5 месяца после вспашки почвы, так как при посадке в не осевшую и не уплотнившуюся почву у пяток черенков образуются воздушные мешки и обрываются корни при посадке винограда саженцами. Лучше всего почву подготовлять осенью, не разбивая глыб и оставляя поверхность участка не ровной, с тем, чтобы почва в течение зимы хорошо впитывала осадки. Кроме того, питательные элементы навоза, внесенного осенью, к весне успевают превратиться в доступную для винограда форму. Если почву обрабатывают весной, то вносить следует только перегной и ни в коем случае не соломистый навоз, так как высаженные виноградные растения в первый год будут страдать от недостатка азота. Для более быстрого уплотнения почвы в случае весеннего плантажа вспаханный участок заливают водой.
    На небольших площадях перед перекопкой участок разбивают вдоль на две части и поперек на метровые полосы. Затем на первой половине участка в первой метровой полосе выкапывают канавку шириной 1 м и глубиной 70-80 см, землю из нее выбрасывают на край участка. Затем первую канавку засыпают при копке второй метровой полосы, вторую канавку – при копке третьей полосы и т.д. Во время копки верхний слой почвы сбрасывают на дно канавки, а нижний насыпают сверху. Если сплошную перекопку почвы на участке осуществить трудно, можно ограничится ленточным плантажом, который  применим и в случае пристенной культуры винограда. При ленточной перекопке ширина канавы долна достигать 70-80 см, а глубина – 70 – 100 см. В крайнем случае можно садить виноград в ямы размером 80х80 см и глубиной 60-70 см. при засыпке ямы верхний слой почвы так же насыпают на дно, а нижний – сверху.    Перемещение почвенных слоев целесообразно, конечно, только в том случае, когда верхний слой почвы плодороднее нижнего. Для лучшего впитывания влаги канавы и ямы, подготовленные с осени, следует оставлять примерно на 1/3 их глубины не засыпанными. Перед посадкой поверхность почвы на участке тщательно выравнивают.
Подготовка саженцев и их посадка.
Для посадки пригодны только первосортные саженцы, имеющие не менее 3-5 хорошо развитых корней, расположенных вокруг пятки саженца, и вызревший прирост,  в длину не менее 35-40 см. У привитых саженцев спайка привоя с подвоем должна быть очень плотной и круговой. Саженцы не должны иметь некрозных повреждений. Глазки на саженцах и черенках должны быть здоровыми.
Привитые и корнесобственные саженцы обрезают перед посадкой следующим образом: если на саженце развилось два побега, на каждом из них оставляют по 2-3 глазка, а если только один, на нем оставляют 3-4 глазка. При наличии на побеге хорошо вызревших пасынков можно оставлять на 1-2 нижних пасынках по 2-3 глазка. Корни на нижних узлах саженцев только освежают, то есть укорачивают до живой ткани; оставлять их очень короткими (менее 10-12 см) не следует. На втором узле снизу корни оставляют только в том случае, если их мало или они слабые на нижнем узле. На остальных узлах их полностью удаляют. Если для посадки винограда будет использован гидробур, пяточные корни укорачивают  до 3-4 см с тем, чтобы они при посадке не загибались кверху.
(Подготовка черенков. Черенки перед посадкой нарезают на требуемую длину. Если они были нарезаны ранее, то освежают нижний и верхний срезы. Нижний срез на черенке делают на 2-3 мм ниже узла, а верхний – на 2-2,5 см выше глазка. Наклон среза лучше направлять в противоположную от глазка сторону. После этого черенки ставят нижними концами в воду, где их вымачивают в течение 2-3, а при сильном подсыхании – 5-6 дней. Если черенки высаживают весной и во влажную почву, их рекомендуется кильчевать. Глазки на высаживаемых черенках удалять не следует, так как в случае вымерзания надземной части куста ее можно будет возобновить за счет побегов из нижних глазков.)
    В момент посадки корни саженцев и нижние концы черенков погружают в болтушку, приготовленную из двух частей глины и одной части коровяка, разведенных водой до сметанообразного состояния. Таким образом поступают для того, чтобы черенки или саженцы лишний раз не подсушивались, а почва возможно плотнее прилегала к пятке посаженного черенка или корням саженца. Саженцы и черенки перед посадкой нельзя оставлять на свежем воздухе – лучше всего их подносить к месту посадки в ведре с болтушкой.  На больших площадях виноград садят специальными машинами или под гидробур. При отсутствии машин, а так же на малых площадях посадку винограда проводят вручную. Саженцы при этом сажают в ямки. Перед выкапыванием ямки вокруг колышка намечают ее контур. После этого колышек вынимают и копают ямку шириной 30-40 см и глубиной на 10-15 см больше глубины посадки саженца. На дно ямки насыпают холмик из рыхлой почвы и удобрений. Саженец устанавливают в центре ямки вертикально, хорошо расправив корневую систему. При установке саженца место спайки у привитого или головка у корнесобственного растения должны быть на уровне почвы или на 1-2 см ниже его. Затем саженец на 1/3 глубины ямки засыпают землей, плотно утрамбовывают почву и вливают 1-2 ведра воды в зависимости от влажности почвы в момент посадки винограда. Если почва очень влажная, можно обойтись и без полива. После того как вода впитается, ямку засыпают полностью, закрывая при этом верхушку саженца, с таким расчетом, чтобы над верхним глазком было 2-3 см почвы. В хорошо увлажненных районах, где нет опасности усыхания проросших глазков, верхушки саженцев можно оставлять открытыми либо слегка прикрыть их перегноем.
    Если во время подготовки почвы удобрения не вносились, необходимо их внести при посадке в ямки. Внесение удобрений обязательно так же на песчаных, каменистых или других почвах, бедных органическими веществами. В одну ямку при посадке вносят 1-2 ведра перегноя, перемешанного с 100-200 г суперфосфата. Между слоем удобрений и корневой системой саженца или пяткой черенка должно быть не менее 10-15 см почвы, так как высокая концентрация питательных веществ может вызвать ожоги корней у саженцев и затруднит образование их на черенках.
    При посадке под гидробур саженец вставляют в скважину, заполненную водой и почвой. Сначала его погружают несколько глубже, чем нужно, а затем слегка подтягивают для выравнивания корневой системы. Во избежание образования пустот у пятки саженца почву около него уплотняют трамбовкой. Если высажены не парафиновые саженцы, их верхушку прикрывают холмиком почвы ( над верхним глазком саженца не более 2 см почвы). Хорошие результаты дает парафинирование верхушек саженцев перед посадкой. В этом случае холмики не насыпают.
    Зеленые саженцы садят следующим образом: в ямке насыпают холмик из рыхлой земли, при чем высота его должна быть на 10-12 см больше, чем при обычной посадке; в лунку, сделанную в холмике, ставят стаканчик с зеленым саженцем. Почву около стаканчика досыпают, утаптывают, поливают, после впитывания воды землей закрывают не только стаканчик, но и нижние междоузлия зеленого побега. Оставшуюся часть ямки мульчируют соломистым навозом. Вокруг ямки делают небольшой защитный валик для того, чтобы во время дождей не заливались растения. По мере роста зеленого побега лунку постепенно засыпают, побег подвязывают вертикально к колу.
    Посадка черенков в ямки почти ничем не отличается от посадки саженцев. Черенки устанавливают по центру ямки, причем верхний глазок на черенке должен быть над уровнем почвы, а второй от верха на уровне почвы или на 1-2 см ниже его. Над верхушкой черенка насыпают холмик земли так, чтобы над верхним глазком было 2-3 см земли.

Время, глубина и густота посадки винограда.

Лучшее время для посадки винограда – весна. На юге эту работу можно начинать в конце марта (как только позволит состояние почвы) и заканчивать к 1 мая. В районах Лесостепи и Полесья посадку винограда начинают в апреле и продолжают до 10 мая. Поздняя посадка винограда сокращает вегетационный период растений и обуславливает плохую их приживаемость, а в дальнейшем – более слабый рост.    Виноград можно садить и осенью. Однако в эту пору нельзя высаживать черенки. Не рекомендуется садить осенью виноград на песках и песчаных почвах, глубоко промерзающих в течение зимы, а так же в плохо защищенных от ветров местах, на глинистых почвах, в местах, где застаивается вода зимой.   При посадке осенью следует принимать все меры к защите растений от низких температур (хорошо укрывать на зиму, садить на нужную глубину). Осенью можно высаживать виноград только во влажную почву. Необходимо отметить и некоторые положительные стороны осенней посадки винограда: она дает возможность увеличивать вегетационный период растений, так как они начнут развиваться рано весной, как только для этого создадутся необходимые температурные условия. Кроме того, при осенней посадке нет нужды в хранении посадочного материала, который высаживают сразу же после выкапывания из школки. Лучшими сроками осенней посадки являются конец октября – середина ноября, когда почва еще не переувлажнена. Можно садить виноград и в более поздние сроки, но до наступления морозов. Осенью лучше высаживать саженцы; посадка черенков в это время года вообще не рекомендуется.
    С глубиной посадки тесно связана устойчивость корневой системы кустов против повреждения морозами и засухой. Глубина посадки зависит от почвенных и климатических условий района, а так же рельефа участка. В южных районах виноград садят мельче, в северных районах и на песках – глубже. Глубина посадки в одинаковых природных условиях зависит еще от вида посадочного материала и от морозостойкости подвоя. Черенки и корнесобственные саженцы сажают глубже, чем привитые, так как корни первые менее морозостойкие.
При закладке неорошаемых виноградников, укрываемых на зиму и формируемых по типу безштамбового веера, расстояние между кустами в ряду для слабо – и среднерослых– 1,25 – 1,5 м,
для сильнорослых– 1,5 – 1,75 м.
Ширина междурядий: при необходимости окучивания или полного укрывания кустов на зиму – 2,25 – 2,5 м, для сортов, не нуждающихся в укрывании на зиму, - 2 м.
  При закладке виноградников, где кусты будут формироваться на штамбах, расстояние между растениями в ряду устанавливают 1,25 – 1,5 м в зависимости от силы роста сорта. Ширина междурядий при высоте штамба 70 см – 2,25-2,5 м, а 120 см – 2,5-3,0 м. На укрывных орошаемых виноградниках ширина междурядий 2,5 м, а расстояние в ряду – 1,5-1,75-2,0 м в зависимости от силы роста кустов высаживаемого сорта.
    Виноградные кусты следует высаживать рядами. Лучше всего ряды направлять с севера на юг. При такой посадке кусты освещаются солнцем равномерно в течение всего дня. В тех случаях, когда участок под виноградник расположен на склоне крутизной более 3-5 градусов, ряды размещают поперек склона, чтобы уменьшить смыв почвы. На орошаемых виноградниках, расположенных на небольших склонах, ряды направляют вдоль склона, а при уклонах более 6-7 градусов – под углом к склону. В районах, где господствуют сильные ветры преимущественно одного направления, ряды размещают по ветру для того, чтобы избежать поломок кустов во время бурь.
    Чтобы обеспечить прямолинейность рядов, нужно уметь правильно отбить прямой угол. Это делают с помощью веревки, на которой отмечают 3,4 и 5 м. После этого концы веревки соединяют, а на месте меток, натянув веревку, ставят вехи. После отбивки прямого угла провешивают две его стороны, затем отбивают еще один прямой угол с другой стороны участка и провешивают третью, а затем четвертую сторону участка. Для отметки мест будущих рядов и будущих кустов следует подготовить две проволоки или, что менее желательно, две веревки, на одной из которых нанесены метки на расстоянии, равном ширине междурядья, а на другой на расстоянии, равном принятому расстоянию между кустами. Веревку или проволоку хорошо натягивают и колышками намечают места сначала будущих рядов, а затем кустов. Разбивку участков для посадки винограда на большой площади производят с помощью машин.